Насадка на фен для пайки пластика: разновидности, функционал

Введение

Насадка на фен для пайки пластика

Очень долго слово сварка использовалось только в контексте с металлическими конструкциями, но все изменилось с появлением строительных фенов и популяризацией использования полимеров в строительстве. Тогда и появилось понятие сварки пластика. Но помимо инструмента используются и специальные дополнения, которые повышают производительной и расширяют функционал инструмента.

Насадка на фен для пайки пластика – это очень полезное устройство, которое уже получило множество вариаций и широкое распространение в разных сферах деятельность. Поэтому важно знать о принципе использования и имеющихся видов на строительном рынке.

С чего начать?

Определиться с мощностью, которую вы можете и желаете получить. Меньше 100 ватт смысла не так много. Для мелочи хватит, впрочем, если остальное сделаете правильно. Я вышел на 100-110 ватт. Реболить видеопроцессоры недостаточно.

Второе. Ток, который вы можете получить от источника питания. От него зависит выбор нихрома для спирали. У меня нихром 0,4 мм. Если не изменяет склероз, продавался на рынке как спираль для плитки на 1,5 кВт. Я посчитал его оптимальным. Тонкая проволока плохо держит форму, толстая требует большого тока для получения достаточной температуры. Для проволоки 0,4 мм нужен ток порядка 3,5 — 5,5 ампер. Чтобы проволока раскалилась до желтого свечения примерно. При интенсивном обдуве ее температура снизится. Запомним, что диаметр проволоки однозначно определяет ток. А вот мощность придется набирать напряжением. Поскольку мой БП для этой цели выдает в р-не 24 вольт, на том и остановился. Сопротивление холодной спирали в р-не 3 ом оказалось. В разогретом виде по расчетам – около 4. Спирали пофиг какой ток, постоянный или переменный. Можно запитывать ее прямо от трансформатора через диммер для регулировки. Правда транс тогда будет гудеть. И он должен иметь достаточную мощность и обмотку, выполненную достаточно толстым проводом, чтобы держать выбранный ток.

Немаловажный элемент – вентилятор. Осевые можно использовать на крайний случай, но они неважно справляются с проталкиванием воздуха по лабиринтам. Их стезя — дуть по прямой. Поэтому для фена предпочтителен центробежный вентилятор. Он как раз и предназначен для проталкивания воздуха через значительные аэродинамические сопротивления. Так сложилось, что некоторое время назад был у знакомого, он мне демонстрировал систему отопления своей разработки. Где есть и центробежный вентилятор. Самодельный тоже. Оказалось, что он допустил там обе возможных ошибки для вентиляторов такого рода. Неправильно выбрал направление вращения для крыльчатки от пылесоса и неправильно выполнил улитку для него. Я конструктор вовсе не по вентиляторам, но физику то в школе я учил, представление как это работает имею. Ну, вроде тема давно избитая, подготавливая статью я полез в гугл. И, к своему удивлению обнаружил, что чуть не треть картинок по этой теме содержит одну из двух либо обе ошибки сразу. Поэтому приведу свои схемы, чтобы никто не запутался. Тем более, что это имеет прямой смысл для начинающих.

Это общий принцип построения центробежных вентиляторов. Показаны три разных варианта возможных крыльчаток. Вариантов на самом деле больше, но нам достаточно. Обращаю ваше внимание это три разных варианта крыльчаток. Просто показаны частично. Это ни в коем случае не одна. Как можно понять из схемы, крыльчатка должна «расталкивать» воздух в стороны, тем самым создавая давление. (Ох уж эти «кострюлеры» из гугла, рисуют то, чего не понимают сами).

Красный вариант под номером 1 – наилучший. Зеленый (2) похуже. Синий (3) хуже предыдущих двух, но работать будет. Если направление вращения крыльчатки у вас иное, просто отзеркальте схему.

Я сделал практически тоже самое, только крыльчатку поставил от осевого вентилятора.

Крыльчатка, естественно, работает на «вдувание» воздуха внутрь. Отличие от простого осевого вентилятора в том, что энергия на закручивание потока воздуха не теряется напрасно, а используется по принципам центробежного. По идее такие вещи патентовать надо. Работает полученный гибрид вполне адекватно. Шумноват, но это уже как повезет. Дело в том, что при малом диаметре крыльчатки (что осевой, что центробежной), чтобы обеспечить достаточный поток воздуха придется давать высокие обороты двигателя. Со всеми вытекающими последствиями. С большой крыльчаткой мог бы быть потише, но удобство фена будет ниже. Если будете создавать турбинку, как я предложил, при выборе основы для вентилятора предпочтение следует отдавать малогабаритным, с большой скоростью вращения, желательно прямыми лопастями (с саблевидными будет работать хуже). Лопастей чем больше тем лучше. Чем круче их наклон (угол атаки) тем лучше. Я использовал крыльчатку от очень старой видеокарты. 12 вольт, около 1,5 ватт . Диаметр крыльчатки 37 мм. Используйте, что найдете. Экспериментируйте. Пригодные центробежные вентиляторы в почти готовом виде, либо как доноры крыльчатки с двигателем под мою улитку. Можно поставить не как у меня «плашмя», а перпендикулярно фену. В первых попытках я так и делал. И очень достойно себя показала турбинка от ноутбука. И тише тоже. Но она уже сильно изношена да и рассчитана на 3,5 вольта и я пошел другим путем.

Мой гибридный компрессор крупнее.

Основной корпус улитки из пенополистирола. Не важно из чего, хоть из дерева. Достаточно хорошо видно структуру. Кстати, если планируете сделать защиту для крыльчатки, крайне не рекомендую сверлением небольших отверстий в верхней крышке. Хотите знать почему – погуглите устройство механической ручной сирены времен войны. Шумность будет выше, чем с показанным вариантом раза в три. В качестве гильзы для фена использовал корпус от аккумулятора 18650. Технология добывания по типу показанному в этом видео (с чужого ютуб-канала):

Только я не заморачивался со сверлением, как автор предлагает, по втулкам. Просверлил маленьким сверлом. Рассверлил на 4 мм. Надфилем поправил, если сместился центр отверстия. Ступенчатым сверлом рассверлил дальше, поправляя надфилем на каждом шаге, при необходимости. Втулку я тоже изготовил иначе. От какой то люстры резьбовая трубочка с двумя тонкими гайками. Одну гайку на торце расклепал, чтобы уже не вращалась, второй зажимаю. Вставляю неподвижной гайкой изнутри стаканчика от аккумулятора. Лишнюю часть резьбы сточил для красоты. Можно обойтись и без втулки, но поток будет хуже. Не струя, а расходящийся факел. Сильно тонкую не советую. Миллиметров 7-10 внутренний диаметр, как я считаю, будет по удобнее. Да и сопротивление воздуху излишнее создавать не к чему. Внутрь стаканчика от 18650 уложена слюда. Спираль наматывал на пластинке стеклотестолита шириной 14 мм. Нихром диаметром 0,4 мм. Я намотал 16 витков. Будете ориентироваться на другое напряжение питания, количество витков придется подобрать. Концы отогнул под 90 градусов. Концы оставьте подлиннее, потом обрежите по месту. И эту спираль надо одеть на керамическую трубочку. Покупал на Митинском радиорынке в свое время. Диаметр 4 мм. Подойдет в принципе почти любая, только если диаметр сильно отличается, возможно придется поэкспериментировать с шириной пластинки для намотки. Один конец спирали пропускают через керамическую трубочку. Спираль , надетую на керамическую трубочку надо «перекрутить», смещая каждый следующий виток относительно предыдущего. Сумеете раскрутить эти 16 витков на пару оборотов – неплохо. Поскольку длинна спирали невелика, надо стремиться расположить ее равномернее. Для усиления прогрева воздуха, я дополнительно вставил крыльчатку из оцинкованного железа (можно жесть), которая дополнительно закручивает поток воздуха против вращения спирали, улучшая теплообмен. И заодно служит для некоей центровки керамической трубки внутри стакана. Полученная спираль должна свободно вставляться внутрь стаканчика со слюдой. Но желательно чтобы она там сильно не бултыхалась. У меня вставляется плотно достаточно.

На снимке видно ту самую крыльчатку для закручивания потока воздуха и видно, как я законцовывал нихром. Согнул вдвое, перекрутил немного, одел и расплющил латунные трубочки от наконечников НШвИ 0,7-8 (можно трубочку от антенны, например). Концы обмотал тонким медным проводом, пропаял, припаял силиконовые провода от какого то нагревателя (в принципе можно использовать обычные), и тоже обжал латунными трубочками место пайки. Все это нужно, чтобы уменьшить нагрев нихрома в зоне контакта с проводом. Сверху трубочки из стеклоткани. Можно найти в дохлых энергосберегайках, например. Можно не паять, а использовать механические зажимы. Какие найдете. Имейте в виду, спираль и крыльчатка для закручивания воздуха должны быть изолированы для исключения замыканий на корпус и между собой.

Дальнейшее «тело» собирал из трубы (применяется в мебели и дизайнерских делах) и корпуса от автомобильного прикуривателя (он неплохо одевается на стаканчик от аккумулятора), благо их несколько у меня скопилось после экспериментов с инфракрасным паяльником. Используйте, что найдете, это не принципиально. Трубку с корпусом прикуривателя соединил пайкой. Там нет особого нагрева, выдержит. Концы корпуса разрезал накрест, чтобы получить подобие цанги, для зажима стаканчика от 18650 через кусок стеклоизоленты, или просто стеклоткани для теплоизоляции. Обечайку воздуховода сделал из жести и припаял. К ней сверху припаивается пластинка (я использовал фольгированый стеклотекстолит) к которой крепится винтами вентилятор. Резьбу для винтов крепления нарезал прямо в нем.

На снимке спираль закручена еще не полностью.

В финальном виде примерно так. На этом снимке более-менее видно, как оформлял остальную часть провода. Это не окончательный вариант, еще без крыльчатки.

На выходе.

В сборе.

Что это такое

Строительный фен – это довольно простой инструмент, который предназначен для работ с полимерами и другими гибкими материалами. Используя его, можно производить спайку деталей между собой. Сами инструменты разделяются на несколько разновидностей по мощностям и специфике работы, но основным элементом во время пайки полимеров служит насадка для фена для пайки пластика.

Эта деталь также имеет ряд разновидностей по форме и функциональным особенностям. Насадки способны изменять степень нагревательной струи и влиять на другие факторы. Чтобы производить подобные работы, нужно разбираться в особенностях основных видов и правильно их использовать.

Наиболее популярные щелевые насадки и ролики

107.132 — Насадка для сварки внахлест 40 мм, прямая Основная классическая насадка для сварки 40-мм швов.
107.130 — Насадка для сварки внахлест 40 мм, изогнутая 60° Удобная насадка для продолжительной работы.
107.133 — Щелевая насадка 40 мм для сварки внахлест, с отверстиями Данная насадка обеспечивает дополнительный прогрев материала через дополнительные отверстия.
107.123 — Щелевая насадка 20 мм для сварки внахлест Основная классическая насадка для сварки 20 мм швов.
105.503 — Щелевая насадка 20ммх60° для сварки внахлест, левая Повышенный контроль и точность при формировании шва в ограниченном пространстве
107.125 — Щелевая насадка 20ммх60° для сварки внахлест, правая Повышенный контроль и точность при формировании шва в ограниченном пространстве
107.124 — Щелевая насадка 20 ммх90° для сварки внахлест Для более точного формирования сварного шва в труднодоступных местах
140.160 — Прикаточный ролик из силикона 40 мм Необходим для равномерной раскатки швов. Лидер продаж !
140.161 — Прикаточный ролик из силикона 28 мм Необходим для равномерной раскатки швов
106.976 — Прикаточный ролик из фторопласта 28 мм

Разновидности

насадка на строительный фен для пайки пластика

На рынке есть с десяток видов насадок, каждая из которых предназначена для определённых типов работ. От правильности выбора зависит не только время, потраченное на пайку, но и качество итогового результата. Поэтому на выбор нужно выделить достаточное количество времени, чтобы все прошло удачно.

Обычно, приобретая фен в комплект поставляются несколько базовых насадок, которые справятся с простыми задачами, но большинство полезных приспособлений придется докупать отдельно. Кроме привычного слова «насадка» для обозначения используются слова: сопло, дюза, форсунка. А из популярных разновидностей выделяют следующие виды форсунок:

  • круглые, используются для работы со сварочными лентами из пластмассы, для ремонта щелей;
  • плоские, для демонтажа, испорченного или лишнего материала;
  • рефлекторные, нагревают полимерные трубы, подготавливая их к дальнейшей обработке;
  • шлицевые или щелевые, для работы с ПВХ конструкциями;
  • режущие или резные, сконструированы исключительно для резки пенопласта;
  • стекло защитные, снижут термальное воздействие, чтобы работать со стеклянными деталями;
  • сварные зеркальные, для обработки торца и стыков;
  • широко струйные, для удаления лишней, старой краски;
  • редукторные, для точечных работы, также используется как переходник для других насадок;
  • сварные, для пайки синтетических кабелей.

Чаще всего используются рефлекторные, широко струйные, плоские, фокусирующие, режущие и шлицевые форсунки. Остальные виды считаются узконаправленные и используются только для определенных задач. Поэтому встречаются на полках магазинов гораздо реже.

Органы управления

Пользоваться техническим феном довольно просто, с этой задачей справится не только опытный мастер, но и новичок. Конструкция инструмента очень проста и понятна, все элементы управления располагаются на ручке или на боковой части корпуса.

В бытовых моделях клавиша включения служит регулятором температуры и имеет несколько положений.

Иногда эта регулировка дополнена плавной, выведенной отдельным ползунком. Профессиональные фены оснащают блоком
электронного управления
, в них температура устанавливается специальными клавишами или роликом.

Скорость потока воздуха не регулируется, она привязана к температуре и устанавливается автоматически. Такое решение вполне логично, ведь нагретую спираль нужно охлаждать, в противном случае, инструмент просто перегорит.

В целом, это все, что касается управления инструментом. Помимо того, что термофен – безопасное устройство, его оснащение часто включает защитные опции, призванные сохранить технику и обезопасить оператора.

Принцип действия

насадка на технический фен для пайки пластика

Принцип действия строительного фена очень схож с бытовым аналогом для волос. Материал нагревается, чтобы придать ему определённую форму и зафиксировать в этом положении. Только отличие заключается в мощностях и объекте нагрева, как в данном случае, пайки. Чтобы пайка была произведена верна, требуются следующие инструменты:

  • фен;
  • соответствующая дюза;
  • припой.

В качестве припоя всегда выступает специальные прутья из необходимого материала. Материал припоя подбирается из аналогичного материала, что и объект сварки. Эти прутья устанавливаются в фен или в специальный отсек на насадке, нагревают и сваривают детали, щели и так далее. Помимо этого, не лишним будет использовать зажимы для надежности и напильники для качественной обработки.

Видеоролик о том, как пользоваться паяльным феном и насадками

Основные характеристики строительного фена

  1. Потребляемая мощность. Основной параметр, определяющий диапазон применения прибора. Как правило, лежит в диапазоне от 500 Вт до 2,5 кВт.
  2. Температура воздуха на выходе из сопла. В большинстве термопистолетов максимум нагрева ограничен 600-650 градусами. Профессиональные приборы для специфических задач могут нагревать воздух до 800 градусов. Параметр напрямую связан с мощностью нагревательного элемента.
  3. Объем прокачиваемого воздуха (производительность). От 200 до 700 л/мин. Зависит от мощности мотора вентилятора и характеристик крыльчатки.
  4. Продолжительность непрерывной работы.

Эти параметры могут меняться в прямой зависимости, или в обратной. Например, один и тот же прибор при фиксированной мощности нагревательного элемента, регулируя скорость вентилятора, может уменьшить объем воздуха, одновременно повышая температуру. Или сохранять нагрев при увеличении скорости потока.

Существуют еще такие характеристики, как размер и вес аппарата, но они относятся к второстепенным параметрам.

Правила использования

Чтобы улучшить качество и не допускать ошибок, нужно соблюдать определённые правила использования. Соблюдение правил убережет от проблем в использовании и нанесение вреда здоровью. Вот эти правила:

  1. Во время процесса нужно соблюдать безопасное расстояние между насадкой и объектом обработки, 25 см и больше. Меньшее расстояние снизит площадь покрытия и нанесет вред покрытию.
  2. Перед работы, обрабатывайте, зачищайте поверхность, чтобы припой ложился ровнее. А после сварки удаляйте дефекты, после застывание данный процесс может нарушить целостность.
  3. Всегда должна соблюдаться безопасная зона от решетки забора воздуха. Закрытие решетки может привести к критическому перегреву инструмента, а также выхода его из строя.
  4. Во время работы насадка на фен для пайки пластика сильно перегревается, поэтому пользоваться инструментом можно только в защитных перчатках, которые выдерживают высокие температуры.

Набор инструментов для выполнения горячей сварки

Приступая к работам, следует убедиться, что необходимый комплект для сварки есть в наличии. К нему можно отнести:

  • Фен (код ОКПД 29.41.11.899). Упомянутый выше WELDY Еnergy ht1600 вполне подойдет по соотношению цена/качество.
  • Необходимая насадка.
  • V-образный резец для подготовки швов. Он может быть обычный, аналогичный инструменту для дерева, либо роликовый. Цена последнего выше.
  • Серповидный нож для финишной обработки шва. Помогает срезать избыточные наплавления полимера.
  • Шнур из мягкого ПВХ (присадочный пруток), необходимый для заполнения пространства между полотнами.

Где используется

Сегодня фен с насадками используется, как в быту, так и на крупных предприятиях для самых разных задач. Сам по себе инструмент не способен выполнять многие функции, но с набором насадок инструмент становится универсальным и используется для:

  • соединения и обработки стыков;
  • ремонта трещин, неровностей, деформаций;
  • пайки деталей из пластика, полимерной пленки и с другими материалами;
  • кровельных работ;
  • монтажные, ремонтные, демонтажные работы в автомобильной сфере.

Кроме этих задач фен с соплами способен выполнить множество других работ, где используются мягкие полимерные материалы и требуется термальное воздействие.

Навинчивающиеся насадки для аппаратов Leister Triac и Diod

Применяются с аппаратами Leister:

  • Triac S для навинчивающихся насадок;
  • Diod для навинчивающихся насадок.

Имеют резьбу, с помощью которой, происходит непосредственное надёжное соединение с аппаратом. Не требуют насадки-переходника.

  • Арт. 105.622 -Стандартная насадка D 5 мм (выходное сопло) навинчивается;
  • Арт. 113.666 -Насадка быстрой сварки прутком D 3 мм с клином навинчивается;
  • Арт. 113.876 -Насадка быстрой сварки прутком D 3 мм навинчивается;
  • Арт. 113.399 -Насадка быстрой сварки прутком D 4 мм с клином навинчивается;
  • Арт. 113.874 -Насадка быстрой сварки прутком D 4 мм навинчивается;
  • Арт. 113.877 -Насадка быстрой сварки прутком 5,7 х 3,7 мм навинчивается;
  • Арт. 106.986 -Насадка быстрой сварки прутком 7 х 5 мм навинчивается;
  • Арт. 106.987 -Насадка быстрой сварки прутком 7 х 5,5 мм навинчивается;
  • Арт. 113.670 -Насадка быстрой сварки прутком 5,7 х 3,7 мм с клином навинчивается;
  • Арт. 106.988 -Насадка для прихватки навинчивается.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: